«Il tunnel è uno spazio di transizione, come quello che precede l’ingresso in campo. Un momento sospeso, in cui tutto deve ancora accadere». Giuseppe Buccinnà parte da qui per spiegare dove ha scelto di mostrare “RITUALS”, la sua collezione per la primavera e l’estate 2027. Il luogo è uno dei tunnel di Dropcity, negli ex Magazzini Raccordati: i depositi ferroviari ricavati sotto i binari della Stazione Centrale, oggi diventati un centro per l’architettura e il design.

Le fotografie della presentazione, il 22 settembre 2026, mostrano una volta ad arco di lamiera ondulata bianca, scandita da file regolari di piccoli rilievi. Sotto, su una pedana nera, dieci manichini senza volto stanno in fila, illuminati dal basso da tubi di luce posati a terra. Nello stesso evento è stata presentata anche la terza maglia dell’Udinese, disegnata da lui. Il paragone con il calcio, quindi, non è un’immagine presa in prestito: appartiene a quel pomeriggio.

«Anche in uno sport collettivo come il calcio, è il momento in cui ciascuno si raccoglie in se stesso, concentrato sul proprio ruolo e su ciò che sta per affrontare», aggiunge. Del tunnel gli interessavano la struttura e il ritmo: «ripetizione, profondità, ritmo e direzione. Uno spazio che non impone una narrazione, ma ne suggerisce una».

Anche i manichini senza volto sono una scelta precisa. «I manichini senza volto eliminano ogni elemento identitario, lasciando che sia il corpo, inteso come struttura, a restituire centralità agli abiti». Non c’è una faccia da riconoscere né un’espressione da interpretare. Restano le spalle, la vita, la lunghezza di una gamba. E restano i vestiti.

Per anni le collezioni di Buccinnà sono nate da un’opera. Nel 2017 dal lavoro degli artisti Alberto Burri e Nicola Samorì. Nel 2020 dall’architettura di Michelucci e dal teatro di Carmelo Bene. Nel 2021 dal cinema di Abbas Kiarostami, scelto come risposta al dolore e all’angoscia di quei mesi: «Un minimalismo poetico, come unica maniera per riempire i vuoti del contemporaneo» (The Dummy’s Tales). Nel 2023 da “Solaris”, il film di Andrej Tarkovskij tratto dal romanzo di Stanisław Lem.

Questa volta no. «Questa volta il punto di partenza è stato il quotidiano», racconta. «Mi interessava osservare ciò che si ripete, ciò che proprio per la sua familiarità diventa invisibile».

Il titolo va preso alla lettera. La collezione, spiega, «nasce dall’osservazione dei gesti quotidiani, delle abitudini e delle ripetizioni che definiscono il nostro rapporto con il corpo e con ciò che indossiamo». Il rito non è quello di una cerimonia. È quello di ogni mattina: aprire l’armadio, scegliere, infilare una giacca che ha già preso la forma delle proprie spalle. Gli abiti, per Buccinnà, sono oggetti che «attraverso l’uso e il tempo assorbono le tracce di chi li porta, diventando progressivamente personali». E conclude con una frase che fa da chiave a tutta la collezione: «Un guardaroba è, in fondo, una raccolta di rituali».

Il secondo punto della mappa ha un nome e un cognome. A fine settembre Buccinnà ha pubblicato le immagini di «una campagna fotografica, realizzata volutamente in una location legata a Gae Aulenti». Aulenti, nata nel 1927 a Palazzolo dello Stella, in provincia di Udine, si è laureata in architettura al Politecnico di Milano. Tra il 1980 e il 1986 ha trasformato la Gare d’Orsay, una stazione ferroviaria di Parigi, nel Musée d’Orsay, dando nuova vita a un luogo nato per i treni.

Per Buccinnà il richiamo non è decorativo. Gli interessa ciò che l’architettura rappresenta nel suo metodo: «un sistema di relazioni tra spazio, funzione, struttura e materia». E spiega: «Aulenti ha interpretato l’architettura come uno strumento capace di modificare la percezione e l’esperienza dello spazio. È un principio che ritrovo nel mio approccio all’abito: costruire una forma significa anche ridefinire il rapporto con il corpo».

Lui non lo sottolinea, ma i fatti stanno uno accanto all’altro. Un’architetta friulana, formata nello stesso Politecnico dove lui ha studiato ingegneria, che ha trasformato una stazione in un museo. Una collezione mostrata nei magazzini di una stazione. Una maglia per una squadra friulana, presentata lo stesso giorno.

Le materie di “RITUALS” sono tre, e nessuna è rara. «Denim, pelle e jersey sono stati scelti per la loro presenza nella vita contemporanea e per la capacità di invecchiare, trasformarsi e acquisire significato attraverso l’uso». Il jeans schiarisce dove il corpo lo piega, la pelle si ammorbidisce, il jersey segue i movimenti. Sono stoffe che cambiano con chi le indossa.

Il lavoro è tutto sulla forma. «Ho lavorato sulla costruzione e sulla materia cercando di ridurre al minimo l’intervento ornamentale». Nei capi si vede bene. Un abito bianco ha le spalle squadrate e due tagli in vita che lasciano scoperti i fianchi. Un blazer écru allarga le spalle e stringe la vita, e sotto porta un paio di jeans con le cuciture che girano a spirale lungo la gamba. Un pantalone bianco è fatto di strisce orizzontali sfrangiate, sovrapposte come bende. Una giacca di pelle nera ha una treccia di pelle che corre lungo tutta la manica, come una colonna vertebrale. Una maglietta corta, luminosa, si aggancia ai passanti dei jeans con due archi trasparenti, come un reggicalze.

Dietro ogni capo c’è una rete di mani. Buccinnà parla di «una rete di professionisti e laboratori specializzati» nel denim e nella pelle, e non li separa dal progetto: «Considero la componente produttiva parte integrante della ricerca». Anzi, spesso è da lì che arriva la soluzione: «è proprio nella conoscenza tecnica della materia che un’intuizione progettuale trova la sua forma definitiva».

Il servizio fotografico della collezione, firmato da Alberto Pelayo, porta il tema fino ai dettagli. Una sola modella, sullo sfondo bianco, sta in piedi su una lunga asse di legno appoggiata a cavalletti di metallo, come un banco da lavoro. Ha con sé gli oggetti di una giornata qualsiasi: occhiali da vista sottili, una borsa a spalla, in alcune immagini gli auricolari con il filo che le scendono sul petto. Sono le cose che portiamo addosso senza pensarci, fotografate come se meritassero attenzione.

A chiedergli quale capo racconti la collezione, Buccinnà risponde con un rifiuto. «Preferirei non individuare un solo capo. La scelta sarebbe in qualche modo contraria al principio da cui nasce questa collezione». Ogni abito, spiega, ha una funzione e un rapporto con chi lo porta: «Mi interessa che siano tutti sullo stesso piano, senza gerarchie prestabilite».

Rispettiamo la sua scelta. Se ci fermiamo su un capo, non è per metterlo sopra gli altri, ma perché in esso si legge bene il metodo dell’intera collezione. È una gonna lunga di denim.

Dalla vita in giù, all’inizio, è un jeans: i passanti, il bottone di metallo, le tasche, le cuciture a vista. È il capo che quasi tutti indossano ogni giorno. Poi il jeans si allunga fino a terra. Davanti si apre con uno spacco che scopre la gamba a ogni passo. Dietro diventa uno strascico, che si posa sul legno e si rovescia mostrando il lato interno, chiaro. La superficie non è piatta: è fatta di piccoli rombi in rilievo che si sovrappongono come squame o come tegole di un tetto, attraversati da cuciture rosa e arancio che ne disegnano il bordo. Sopra, una giacca corta da motociclista in pelle nera, con il collo alto e le zip.

È un oggetto familiare portato fuori dalla sua abitudine, senza perdere niente di ciò che lo rende riconoscibile. Il jeans resta un jeans: cambia la sua misura, cambia la sua superficie, cambia il modo in cui il corpo lo attraversa. Ma il senso, ricorda Buccinnà, non sta mai in un capo solo: «È nell’insieme del guardaroba, nella possibilità di combinare, alternare e ripetere gli abiti, che la collezione trova il suo significato».

“RITUALS” chiede di guardare ciò che di solito non si guarda più: la giacca di ogni giorno, il jeans consumato, la maglietta infilata di corsa. Buccinnà la definisce una riflessione sul ruolo dell’abito: «non un’immagine da consumare, ma un oggetto che partecipa alla vita».

È anche una posizione sul suo mestiere. «Credo che oggi la moda debba recuperare una funzione più concreta: osservare la realtà, anziché limitarsi a produrre nuove immagini». Detto da chi ha cominciato dai numeri e dalle strutture, suona come un ritorno alle origini: un abito progettato come un edificio, per essere abitato e non solo guardato.

Resta l’immagine da cui è partito. Un tunnel sotto i binari, dieci figure senza volto in fila, il momento prima di entrare in campo. È lì che, secondo lui, ciascuno si raccoglie in se stesso. Ed è lì che, ogni mattina, davanti all’armadio aperto, comincia il rito.